原標(biāo)題：在家旅行攻略｜舌尖上的環(huán)球旅行

　　想去環(huán)球旅行，但總苦于沒(méi)有時(shí)間。那么就在平日閑暇時(shí)刻，來(lái)一次足不出戶的舌尖環(huán)球旅行吧！宅在家里，你也能“坐地日行八萬(wàn)里”……

　　秘魯是公認(rèn)的南美第一美食國(guó)度，而Ceviche則是秘魯國(guó)菜。Ceviche是文化融合的結(jié)晶，早在印加帝國(guó)時(shí)期，土著已會(huì)腌制魚類；西班牙殖民者則帶來(lái)了使用檸檬和洋蔥的地中海習(xí)俗；而日裔移民則將日式生魚片的制作方法融入其中。

　　Ceviche是開(kāi)胃前菜，也適合做聚會(huì)小食。重酸、微甜、鮮香，特別是那酸味兒，就像小皮鞭一鞭一鞭的抽打，虐得人根本不想停下來(lái)。

　　在利馬，秘魯人給與“國(guó)家遺產(chǎn)”Ceviche以最高禮遇，用洋蔥、木薯、紅薯、煮玉米和炒玉米粒來(lái)擺盤。而主角就是青檸汁腌魚生——單是看一眼，就會(huì)從舌根下生出口水，準(zhǔn)備抵擋它的酸爽。用叉子卷上魚生，送到舌尖，先抿嘴，檸汁的酸四散開(kāi)來(lái)，就像換酒時(shí)要喝蘇打水，幫你清理味蕾，準(zhǔn)備迎接下一波的美味。利馬靠海，慣用鯛魚或鱸魚，魚肉新鮮緊致，又帶有洋蔥和香菜的味道，嚼到最后，是海魚的微甜。

　　如果只能選擇一樣食物代表法國(guó)菜，那么不起眼的法棍當(dāng)之無(wú)愧。它金黃色的外殼之下是柔軟的白色內(nèi)核，只需另配一塊奶酪或少許黃油，就是一頓美餐。

　　當(dāng)年巴黎最佳法棍面包店的米卡爾·雷代萊（Micka l Reydellet）開(kāi)辦第一家店面時(shí)，只有22歲。過(guò)去十年間，他不斷完善面包配方，現(xiàn)在每天能賣出10,000只法棍。“法棍本身是有生命的，你必須尊重溫度、酵母和面粉。最理想的法棍有一層深黃色的外殼，并釋放出迷人的香氣。”他一邊說(shuō)，一邊捏了捏手中的面包。面包外殼輕輕開(kāi)裂，他說(shuō)這是面包在“歌唱”。

　　在葡語(yǔ)國(guó)家或地區(qū)，番石榴醬都很流行。特別是在巴西，老百姓很擅用它做食物。里約熱內(nèi)盧的房東老爹拿出自己農(nóng)場(chǎng)出產(chǎn)的鮮奶酪，切下一片，又舀一勺番石榴醬放在上面，示意客人一起吃下。

　　舌頭上是新鮮奶酪的細(xì)膩綿軟，口腔上部則是番石榴醬濃烈的甜和微微的酸澀。慢慢一嚼，香濃的果醬沉浸在奶酪的絲滑中,甜提升了奶酪的香，醇厚的奶酪壓制了果醬的酸澀。果然是琴瑟和弦。

　　這個(gè)組合，就是巴西最著名也最家常的甜點(diǎn)“羅密歐和朱麗葉”，寓意為天作之合，也叫“完美婚姻”。而與番石榴醬搭配最好的奶酪，叫Minas cheese，Minas則是巴西東南部的一個(gè)州。

　　Taco是墨西哥真正的國(guó)民食物，上至高級(jí)餐廳，下至街頭小館，無(wú)處不在；無(wú)論是西裝革履的白領(lǐng)，還是衣著破爛的販夫走卒，誰(shuí)人不食。

　　墨西哥城的一個(gè)小館子里，長(zhǎng)的像小林薰的廚子在面前的鐵板上灑一點(diǎn)油，放上玉米餅預(yù)熱。然后從鹵鍋中撈起豬大腸，斬成碎塊。用刀一托一送，大腸已在鐵板上滋滋作響。也就一分鐘，將烘得流油的大腸鏟送到玉米餅上，再托到鋪上草紙的盤子里，撒上一點(diǎn)碎香菜和碎洋蔥。澆上牛油果Salsa醬，再擠上檸檬汁，卷起來(lái)…..一口下去，先是玉米餅的平淡，像一個(gè)日本推理小說(shuō)的開(kāi)頭。再嚼，鹵豬肉的濃香彌散，然后，墨西哥辣椒帶來(lái)的刺激在口腔里奔行，大腸的韌，脂肪的糯，辣椒的香，瞬間抵達(dá)解謎時(shí)的高潮。

　　記得，吃Taco的標(biāo)配是冰鎮(zhèn)可樂(lè)，來(lái)一口，冰和甜將辣味逐漸鎮(zhèn)壓，肉香卻部分保留，慢慢回升，大有繞梁三日之勢(shì)。

　　摩洛哥廣場(chǎng)的小館子里，除了烤串，最常見(jiàn)的就是爐上的塔吉鍋了。在摩洛哥的大街小巷、海灘山澗，甚至山區(qū)公路的大車店，總能看到餐廳外擺著的一個(gè)個(gè)塔吉鍋，仿佛離開(kāi)了它，摩洛哥人就沒(méi)辦法做菜。

　　塔吉鍋說(shuō)起來(lái)有點(diǎn)像汽鍋和砂鍋之類的形制，但是比砂鍋精致漂亮。牛羊雞魚都可入鍋，加些土豆，切點(diǎn)番茄，抓一小把橄欖和香草，再撒一撮鹽和胡椒粉，然后放在炭火上燜燒，二三十分鐘后，滾滾跳動(dòng)的一鍋肉菜就擺在你的桌上了。

　　肉菜是渾然一體的，脂肪和肉的蛋白質(zhì)分解后和著橄欖溢出的汁水，用面包沾著這入味的湯汁，才是吃塔吉鍋的真諦。

　　佛羅倫薩的牛肚包，尤其是中央市場(chǎng)那家1872年就開(kāi)業(yè)的Nerbone所售的牛肚包，絕對(duì)不能錯(cuò)過(guò)。

　　只見(jiàn)店家先掰開(kāi)面包，把面包芯挖掉一些。從鍋里撈出煮好的牛肚，這牛肚要用番茄、芹菜、香菜、洋蔥還有“最高機(jī)密”的香料長(zhǎng)時(shí)間鹵煮。牛肚要用快刀切條，填放到面包內(nèi)，再根據(jù)個(gè)人口味加入辣醬。牛肚有嚼勁，又不至于過(guò)韌。香味由喉至胃，悠然漫長(zhǎng)，仿佛一曲詠嘆調(diào)。

　　牛肚這等下水菜，在中國(guó)傳統(tǒng)悠久，煮涮炒皆有，但它的來(lái)源，也不過(guò)是“窮人樂(lè)”。在意大利也是如此，窮人們僅能付得起被“割剩下的肉”，在15世紀(jì)，工人們就能在佛羅倫薩阿諾河沿岸，隨手買一份物美價(jià)廉的牛肚來(lái)填飽肚子了。到了19世紀(jì)，小販會(huì)推著手推車、三輪車、再后來(lái)是自行車來(lái)販賣牛肚包了。

　　現(xiàn)在，牛肚包已登大雅之堂。佛羅倫薩四季酒店也開(kāi)售牛肚包。在可以俯瞰阿諾河落日的時(shí)髦的Rivalta Cafe店里，甚至專門調(diào)制了一款雞尾酒來(lái)搭配它。

　　在曼谷的街頭巷尾，太容易找到PAD THAI了。街頭大廚們起油鍋，打雞蛋，放蔬菜、豆芽、蝦干、豆腐、米粉，再澆上醬油和其他醬料，炫技者還要顛勺，讓鍋底的火焰騰升而起。最后，炒好的、醬色的PAD THAI會(huì)被盛到高級(jí)餐廳的瓷盤里、街頭普通的碗里、打包盒里、塑料袋里，走向食客的胃，也走向全世界。

　　即便是被寵壞的中國(guó)胃，對(duì)PAD THAI的味道也無(wú)可挑剔，它太好吃，又太像中餐了——殊不知，PAD THAI是一份“泰國(guó)民族主義”+“去中國(guó)化”的食物。在1930年代末期，極端的民族主義在暹羅（泰國(guó)前身）興起。時(shí)任總理舉辦了一場(chǎng)面食比賽，其背后的政治意義是去中國(guó)化，消弱中國(guó)對(duì)暹羅的影響。從而故意遠(yuǎn)離中國(guó)的小麥面條，特意選用泰國(guó)東部靠近柬埔寨和越南之地出產(chǎn)的米粉，做成了大米面條（rice noodles），并把它冠以“THAI”的名字，最終獲勝者就是現(xiàn)在的PAD THAI。當(dāng)時(shí)，吃PAD THAI成為了一種愛(ài)國(guó)行為，這種食物也一躍成為國(guó)民美食。

　　在阿根廷的任何一個(gè)城鎮(zhèn)，只要看到”Parrillas”（烤肉店）的字樣，只管進(jìn)去，肉食者的天堂到了。

　　仿佛15世紀(jì)末的哥倫布看到這片大陸時(shí)的震撼，一切都那么原始而妖嬈——叉子插入牛肉的瞬間，像鉆開(kāi)了一口油田，油脂汩汩而出；刀子切開(kāi)，肉汁和著血絲順著紋理緩緩流下。身體里的野性被激發(fā)，迫不及待地想撕開(kāi)獵物。大口咀嚼，肉和味，在唇齒之間，在味蕾之上，跳著一曲最野的探戈，它們糾纏、跳躍、調(diào)情，直至平息。

　　阿根廷牛肉好吃，完全在于肉好。19世紀(jì)，Angus cattle（安格斯牛）從蘇格蘭被引進(jìn)美洲，而平坦無(wú)垠的潘帕斯草原，其溫帶氣候和潮濕的環(huán)境尤其適合放牧。因?yàn)槭遣蒿?，阿根廷牛肉的肉質(zhì)更瘦、更美味、營(yíng)養(yǎng)更豐富。阿根廷廚師會(huì)用來(lái)自本土的木材quebracho le a來(lái)烤肉（避免桉樹(shù)或松樹(shù)），這種木材會(huì)增加肉的風(fēng)味。除了粗鹽，廚師也不屑于往肉上放其它調(diào)料。

　　如同茶和清酒一樣，雞尾酒也是日本美食中不可或缺的組成部分。19世紀(jì)中期，海軍準(zhǔn)將馬休·佩里（Matthew Perry）將桶裝的美國(guó)威士忌獻(xiàn)給日本皇室，自此雞尾酒傳至日本。人們把對(duì)清酒和燒酒的熱情轉(zhuǎn)移到了潘趣雞尾酒（punch）和甜香酒（cordials）上，日本酒吧也隨之應(yīng)運(yùn)而生。

　　雖然禁酒令讓雞尾酒在美國(guó)放緩了流行的腳步，而在太平洋彼岸、紙醉金迷的東京銀座區(qū)里，日益風(fēng)光的調(diào)酒師們則后來(lái)居上，自創(chuàng)出雞尾酒全新調(diào)制技法——手工雕刻冰塊和“硬搖法”（hard shake，如今它已風(fēng)靡全球高檔酒吧）。在日本，調(diào)酒的要求極其精準(zhǔn)，需嚴(yán)格遵守配方，甚至連調(diào)配一杯“曼哈頓”的攪拌次數(shù)也會(huì)被明確規(guī)范（據(jù)說(shuō)是82次）。